纳米比亚位于非洲西南部，北靠安哥拉和赞比亚，东连博茨瓦纳，南接南非，纳米比亚作为世界上独立最晚的几个非洲国家之一，城市建设保留着德国殖民时期遗风， 素有“欧洲后花园”之称。
纳米比亚的旅游业发达，长期以来是欧美游客的高端度假目 的地，主要景点有世界上最古老的苏丝斯黎红沙漠，南部非洲最大火烈鸟聚居地鲸湾港， 埃托沙国家动物园，十字角海豹滩，骷髅海岸，奥普沃辛巴族村落等，在2015年被 《Lonely Planet》评为年度十佳旅行目的地之一。
纳米比亚是一片疯狂的土地，如果你对原生态的体验感兴趣，建议你来纳米比亚。
9月29号，结束博茨瓦纳8天的行程前往纳米比亚的首都——温德和克。全程580公里，中餐只能在路边解决，实际上我们这二十多天的行程，路边的树荫下、岩石峭壁旁常常就是我们的餐厅，往往刚把食物摆好，一阵风沙袭来，大家照吃不误，就当撒了一层胡椒面了。
路边无法生火，所以，中餐一般都是这样的简餐，以沙拉为主佐餐面包等，对需要减肥人士挺好的。
路边中餐时偶遇一位母亲带着一个8个月的女儿，母亲大大的眼睛，长得非常漂亮，孩子正在吸允的母亲的乳房已经干瘪，孩子有点大头娃娃的感觉，我们把打包的早餐和部分午餐送给了她们
孩子虽然穿着破旧的衣服，但是一双泪汪汪的大眼睛却异常地清澈。
沿途所见的铁皮棚平民住地
终于到达温德赫克，也终于住上了高级帐篷，算是给我们连日来的疲劳缓冲一下。
15-18世纪，荷兰、葡萄牙、英国等殖民者先后入侵纳米比亚。1890年被德国占领。1990年3月21日纳米比亚宣布独立，是非洲大陆最后一个获得民族独立的国家。在首都温德赫克有四分之一是欧人后裔。在温得和克还可以看到德国殖民地时代遗留下来的各种形式的建筑物。这里欧韵浓厚，琳琅满目的商店，餐馆，咖啡馆，酒吧，遍布市里；尖顶圆拱的基督教堂，日尔曼风格的城堡，色彩鲜艳，错落有致的庭院别墅，再加熙来攘往的金发碧眼人，直让游人错把这里当作一处欧洲城镇。
上图，福音路德大教堂，在德国殖民时期由德国路德教会建于1910年10月16日，其建筑材料基本都来自德国，距今已有100多年历史，是温得和克城市的标志性建筑。
正逢礼拜日
礼拜日内部不能参观，那就在门口留影纪念吧。据说，教堂的门廊采用意大利卡拉拉地区出产的世界著名的白色大理石修砌。
这是大教堂旁边的纳米比亚共和国独立纪念馆，金色幕墙正中央是一个放射出12道光芒的太阳，这是纳米比亚的国徽，太阳象征着生命和力量，金黄色代表光广袤沙漠和温暖的政治气候。纳米比亚开国总统萨姆·努乔马高举开国宪法的全身雕塑像，屹立在独立纪念馆门前。
Joe's啤酒屋，据说这是一家拥有百年历史的老酒屋，是当地白人去酒吧的首选。到如今，成为旅游者慕名前往的“酒吧圣地”。
Joe's啤酒屋的招牌菜——德国猪手。
9月30号，从温德赫克前往纳米比亚最大的国家公园——埃托沙国家公园。
明天就是国庆节了，大家在路边午餐时情不自禁唱起了《今天是你的生日》，虽然不能在电视上观看国庆70周年庆典，虽然对歌词还有些记不全，但是，身处异国他乡爱国之情更加的浓烈，深感作为中国人的自豪。
埃托沙国家公园，是纳米比亚最著名的旅游点，公园面积22,270 平方公里，在全国十个国家公园中，埃托沙是最大的一个。埃托沙国家公园(Etosha National Park)由德国殖民者于1907年建立，最初面积100,000 km? ，是当时世界上最大的野生动物保护区。由于政治变更，埃托沙国家公园现今的面积不及其最初的四分子一，但仍然是一个重要的野生动物保护区。 埃托沙国家公园因为地处干旱地区，每年降雨量有限，为了保护野生动物，公园内修建和维护数百个水塘或动物饮水点。在这些水塘附近最有机会见到各种野生动物，但是，能见到什么完全取决于运气，取决于大自然愿意给予什么。
埃托沙公园太大，为了看到尽可能多的野生动物，我们在这里停留了2天半，从东北到西南穿越了埃托沙，这是第一天扎营在公园的东北门附近，现在，扎帐篷对我们来说已经不算事了。
在营地看到许多自驾的老外，就是一辆越野车上面带一顶小帐篷。
在非洲看的最多的就是跳羚，它是真正意义上的沙漠羚羊，几乎能够不喝水而生活很长时间，分布非常广泛。
除了跳羚，斑马也是非常常见的动物，斑马周身的条纹和人类的指纹一样——没有任何两头完全相同，斑马属于群居动物，它们一同觅食（主要是草），即使年老的个体也不会被驱逐出群体而过独居生活。
这是一次最近距离的接触非洲野象，就在我们车窗旁边， 非洲大象躯体庞大而笨重，是陆地上最大的哺乳动物，非洲五霸之一(非洲五霸分别是指非洲狮、非洲象、黑犀牛、非洲豹和非洲水牛这五种非洲动物)。这么庞大的身躯却长了一双咪咪小眼。
普通的越野游猎车在非洲大象面前就像玩具车一样。
世界十分孤独神秘，九分在纳米比亚；世界十分壮美狂野，九分在纳米比亚；纳米比亚连续2次被《孤独星球》推荐，号称最接近月球的地方，因为它荒芜的地表太像月球表面，古老的沙漠、红色的沙丘、珍禽奇兽的野生动物栖息地，都在此处。
车轮卷起的灰尘，使人们望不到荒野的尽头
这里是整个埃托沙公园的中心点，曾经是一片湖泊，由于干旱，现在已经是一片沙漠。
中心点留个影是必需的
埃托莎的第一天游猎，终于在下午，在一个水塘边，我们遇见了难得一见的非洲狮交配过程。
这是一个珍贵的、难得一见的视频，非洲狮在发情季，每天可以交配数十次，每次持续7秒，间隔约15分钟，这样的交配大约需要持续4天，期间母狮会将捕猎的食物献给雄狮补充体力，为了繁衍后代，百兽之王们也是拼了。
一只麋鹿从面前经过
今天，019年10月1号，国庆节，我们扎营在埃托沙公园的西南门附近，现在，扎帐篷的地方只要不是沙地我们就很满足了。
这里的营地仍然没有网络，买了纳米比亚的电话卡也没用，需要网络必需去营地的酒吧购买，50纳米币才300兆，而且信号极差，如此，又过了3天与野生动物为伍、与现代文明隔绝的日子，还好有电有水，可以冲凉。
在2019年国庆节的夜晚，有几只麋鹿闯进了我们的营地寻找食物，这算是给我们的节日惊喜吧。
在公园的各个水塘边，不断地会有各种动物成群结队的过来喝水，一般都是等大型的、凶猛的动物喝完离开，其它动物才会靠近水塘。
纳米比亚的国兽——直角大羚羊
非洲象在水塘边除了喝水，还有一个目的是用鼻子将凉水喷洒到身上，水和着飘洒起来的一些尘土在它们身上形成一层泥桨，这层泥桨对它们的皮肤具有很好的保护作用，就像摸了一层“防晒霜”一样，还能防蚊虫。
这只鸟的眼神好犀利，看着就挺厉害的
这是最近距离的长颈鹿
第一次看长颈鹿喝水，是不是很有意思，长颈鹿的步态非常优雅，可是喝水的姿势却不那么雅观哦。
远处，薄雾笼罩，近处，一群斑马在悠闲的吃草，时间仿佛停滞，世界是如此的安静。
非洲鸵鸟，是世界上体形最大的现生鸟类
濒临灭绝的非洲犀牛
角马
离开埃托沙前往布兰德贝里，中餐依然是在路边的树荫下。
路过某小镇在超市补充食物时，一群达玛拉人围上来推销一些小纪念品，拍照要给小费十元（在非洲都有个默认的规矩，基本是拍照都是十元纳米币小费），哪怕你离得远远的拍一张，只要被她看见，也是要付钱的。现在，在靠近城镇的许多非洲少数民族已经有了现代的谋生手段，只有在少数边远地区的族群也许还保留着祖上留传的古老的谋生技能。
途径赫拉蕾族人在路边摆摊卖一些小商品
在纳米比亚有一个行将消失的原始社会族群--辛巴族。这个部落维持着500年前的生活方式，终年用红土混合黄油涂抹在皮肤上和头发上，因此一般称之为红泥人。
由于一种神秘遗传基因的缘故，很多辛巴男孩在15岁之前就夭折了。这导致多数辛巴人部落的男女性别比例严重失调，因此辛巴人的男女关系非常随意，三头牛就可以换一个老婆，但是必须是一头公牛两头母牛。这里的男子一般都要娶三四个妻子来保证人口的繁衍，即使这样，辛巴人的人口仍然在锐减。
如今，他们依旧停留在原始状态，生活在远离现代文明的偏远地区。我们所见到的这个家族，就是由一个男人和他的四个老婆以及他们的孩子组成，这一家子已经依靠现代的方式谋生，在路边摆摊顺便接待好奇的游客们，每人付20纳米币就可以跟家族中的任何人拍照，由男人统一收钱。
挂在树上的动物头骨是他们崇拜的门神
辛巴族女子常年袒露上身，最特别的是，她们喜欢把一种红色石粉和着奶油涂抹在身上，就连头发也要用这种"红泥巴"裹着。因此，辛巴人的皮肤永远都是红色的。辛巴女子身上的红色颜料,是用一种采自山区的红石做成的。其制作方法很简单--把石料磨碎，然后加入水和从牛乳里提取的脂肪。这种颜料能保持一周不退色。她们这么做，一是为了抵御烈日暴晒，二是蚊虫不会叮咬。每一个辛巴女子自月经初潮起就要使用终身的美容美体神泥，由于缺水，辛巴女人一生都不洗澡，一辈子都裹在"红泥巴"中。
头发向前梳成两条辫子的代表女孩
无论大人还是孩子，你给的任何东西她们都会要的，他们也会讨要你身上的任何东西，但是，感觉对她们最实用的还是食物，我原本以为非洲蚊虫很多，所以带了很多咱们中国的神药清凉油，结果，人家满身裹着红泥，根本用不上啊。
辛巴族男孩的生殖器比较发达，因为他们从小就要行割礼
孩子们很渴望得到拥抱，当你抱起一个，其他孩子会跑过来求抱抱。
纳米比亚Spitzkoppe公园，这里是世界徒手攀岩圣地，这里的山虽然不高，但至今还不到一百人攀上山顶。
这里曾经是小布须曼人的天堂，著名的布须曼人岩画就是在这里的一块岩壁上
这就是公园内的精华——天然石拱门，是拍照及夜晚拍星空的好地方，可惜我们不在这里扎营，到这里已经是中午了，所以光影效果不太好，这是此行的一大遗憾。
经历了几天荒芜的沙漠，今天，终于来到了纳米比亚西部大西洋沿岸的一座港市——斯瓦科普蒙德，这里是纳米比亚著名的海滨疗养地，享有“夏日之都”的美誉。
斯瓦科普蒙德由德国人建立于1892年，十八世纪末和十九世纪初，斯瓦科普蒙德是德国殖民统治中心，整个城市按照德国建筑风格设计建造，至今，仍然有许多德国后裔在这里生活，由于大西洋的海风，来到这里干燥的感觉马上缓解了很多。
斯瓦科普蒙德西临大西洋，其他三面都被沙漠包围。高耸的红色沙丘和让人望而生畏的大西洋之间，斯瓦科普蒙德这座幽静小镇构成了独特的纳米比亚风景。
在海边偶遇一位八十多岁的德国老太太在静静的看海
语言完全不通的两个人，靠几个憋足的单词和肢体语言竟然相谈甚欢，老太太的祖上就是在德国殖民时期过来的，从此在这安家。
静静地看海的感觉挺好
这里是斯瓦科普门德著名的栈桥，以此视频记录一下在在大西洋的日子，最开始知道大西洋是在七十年代末看的《从大西洋底来的人》这部电影，四十年后，2019年10月5号，我站在了大西洋的海岸上。
终于有了中餐馆，解馋了。
鲸湾港，是纳米比亚最大港口和第二大城市，距离斯瓦科普门德三十多公里，这里有火列鸟遍布的堰湖，乘坐游艇出海，观赏鲸鱼或海豚，与海豹嬉戏是我们的行程之一。
船工在准备喂海豹的小鱼
知道船上有鱼吃，船刚启动没多久就有一只海豹从船尾串了上来，身上还带着伤口。
萌萌的海豹在船上串来串去一点不认生呢
鹈鹕，其体型粗大，成年鹈鹕体长约1.7米左右，翅展可达3米，是现存鸟类中个体最大者之一。看到它在水面滑翔的姿势太潇洒了，而且可以急刹车。
游船项目包含中餐，以鱼为主，最受追捧的就是来自大西洋的生蚝，肉质细滑，没有一点腥味。船上的吃不过瘾，后来我们自己又跑去餐厅吃。
船上无限量供应啤酒、红酒及饮料
海豹湾近海的沙滩上密密麻麻全都是海豹
海豚欢快的追逐着游船
同船的友友下船后合影
象征着忠贞与爱情的火烈鸟，鲸湾港是大量火烈鸟栖息地，但是，由于火烈鸟都生活在浅滩，前面都是水，所以这里没法靠近它，用200的长焦也只能拍成这样了。
在斯瓦科普门德的最后一个夜晚，由于团规不含晚餐，为了生蚝，我们去海边网红的餐厅满足了对大西洋生蚝的渴望，晚上八点多步行回酒店的路上冷冷清清，偶尔会有一辆车经过，行人极少，好像整条街上只有我们两个人，这时候才想到非洲多抢劫的听闻，顿时有点紧张起来，两个人加快脚步，不敢说话，二十多分钟后终于平安到达。
明天将离开具有欧洲风格的斯瓦科普门德，又要进入荒芜的世界，那里，有纳米比亚最著名的自然风光在等着我们。